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第45章（第2页）

澳大利亚阳光灿烂，气候温暖，葡萄成熟度够了，没必要加糖。

如果糖分过多，还得加酸。

现在请李工讲讲加酸。”

李工眉飞色舞：“酿酒过程中要加酸呀，酒石酸、苹果酸、乳酸等。

明年酿酒时你也得亲自过来，看看马工和陆工是何时加酸的！”

“好呀！”

见李工像个和蔼可亲的长辈那样替自己牵桥搭线，姚工也高兴。

她暗地里喜欢陆和暄这个沉默寡言的精神小伙，平时有事没事都找他，例如洗酒杯。

“是在酿造过程中添加，这是酿酒的一道工艺，而不是在装瓶前添加。

这是两码事，”

马工在一旁补充道，“唉，你不用向客户强调这些，免得他们理解不了，回去说我们的酒加很多添加剂，不安全。

造谣一张嘴，辟谣跑断腿。”

“这还得多拜托像司徒记者这样的媒体，让更多消费者知道，适当添加糖、酸、硫等是酿酒的工艺，不是什么加了很多化学物质添加剂之类的。

食品安全观念好是好，但也不能一网打尽……”

李工碎碎念念，为酿酒事业操碎了心。

司徒安然笑着点头，然后眼锋一转，又对上陆和暄那双黑亮黑亮的眼睛，犀利、邪魅且专注。

司徒安然眼角的笑意更浓，脸上的线条也变得更柔和。

她唇角轻轻一翘，又心虚地看向别处。

等试到第五瓶勃艮第黑比诺和第六瓶莱茵高黑比诺时，马工发问：“德国也有黑比诺？还真没听说过，孤陋寡闻了。”

大家都把眼睛望向司徒安然，司徒安然莞尔一笑：

“黑比诺是伤心葡萄，很娇弱，动不动就生病，不好种。

世人都知道黑比诺在勃艮第表现最好，那里有最顶级的特级园红酒，但近年这个品种在美国的索诺玛以及新西兰进步很快，同时在德国也呈增长趋势。

“德国越来越多酒庄尝试种黑比诺，也能酿出好酒。

知道为什么吗？”

最后，司徒安然将这个问题抛给了大家。

“因为越来越多人喜欢喝？”

A工说。

“因为能卖很贵？”

B工说。

“因为变得容易种植？”

C工说。

“差不多吧。

随着温室效应，寒冷的德国也越来越温暖，本来不适合种黑比诺的地方，也开始变得适合了。”

听着这个答案，大家沉默了。

“随着全球变暖，那些本来很适宜酿制葡萄酒的产区，或多或少面临一个问题，那就是葡萄过于成熟，酸度不够，酿出的酒酒精度过高又酸度缺乏。

像波尔多，已经成立一个协会，专门研究气候变迁对产业的影响……”

最后两瓶意大利酒，虽然产区不同、葡萄品种不同，但大家都围绕一个话题展开：为什么意大利酒在中国难卖。

“好酸！”

这是大家对这两款酒的共同评价，连李工也是。